viernes, 29 de octubre de 2010

filtros

Filtro de esquina

Por décadas, los hobistas han logrado mantener con exito peces saludables y felices con el usode este filtro de esquina. Típicamente, es un caja de plástico transparente, la que se ubica dentro del acuario. Mediante el uso de una piedra aireadora dentro de un tubo delgado se fuerza al agua a pasar a través de un medio filtrante que retiene las partículas y donde además se alojan las colonias de bacterias. Es muy importante que este medio filtrante sea cambiado o lavado parcialmente para no perder toda la colonia bacteriana que ahí se forme. Hoy en día su uso a decaido ya que su aspecto es poco atractivo, ocupa espacio dentro del acuario y requiere de un poco más de mantención que otros filtros.

Filtro de Placa

Las tiendas de acuario venden generalmente filtros de placa que se usa bajo la arena del acuario a los principiantes, porque son muy baratos y ellos trabajan bien por un tiempo. Los filtros de placa funcionan haciendo pasar el agua del acuario a través de la gravilla o arena que se ocupa en el acuario. El agua puede ser bombeada mediante el uso de una bomba de aire o un cabezal o power-head, lo que genera la succión a través de un tubo plástico que va unido a la placa, punto por donde sale el agua succionada. Tipos de filtro para acuario

Los filtros de fondo son buenos filtros biológicos, ya que, el lento paso del agua a través de la gravilla permite el crecimiento de colonias bacterianas benéficas que neutralizan el amoníaco tóxico. El punto negativo de este tipo de filtros es que es un horrible filtro mecánico. Los desechos sólidos de los peces son llevados hacia la gravilla, donde queda atrapada. Esto provoca una gran suciedad que se transforma en un riesgo para la salud de los peces.

Una solución parcial para este dilema es el uso del power-head en reversa , lo que permite mandar el agua a través de la gravilla. Existen kits de conversión o powerhead especiales para esto. En la toma o entrada del power-head se puede colocar una esponga para que funcione como un prefiltro y capte todos los desechos sólidos que floten en el acuario. Esto actualmente se utiliza pero es una solución parcial.

Si se decide usar este tipo de filtro, será necesario el uso de una aspiradora o sifón para mantener el fondo. Si se limpia regularmente el fondo cada vez que se hace mantención al acuario, este sistema es muy efectivo y económico en acuarios de agua dulce y para acuarios marinos poco poblados y sólo para peces.

Filtro de Esponja

Los filtros de esponja son un tipo de filtración biológica eficiente y barata. El agua es forzada apasar a través de los poros de la esponja usando un power-head o una bomba de aire. El agua que pasa a través de la esponja permite el establecimiento de colonias de bacterias benéficas que neutralizan el tóxico amoníaco.

Hay un modelo de filtro de esponja doble, que es ideal. Esto, permite que se limpien las esponjas una por vez disminuyendo la perdida de colonia bacteriana.También permite que una de las esponjas pueda ser transferida a un nuevo acuario y entregarle una colonia de bacterias beneficiosas, saltandose el ciclo inicial del nuevo acuario.

Filtro de Mochila

Muchas personas estan de acuerdo que estos filtros son mucho más fáciles de mantener y pueden ser tan económicos como un filtro de placa. Hay muchos estilos de este tipo de filtro, pero los más comunes son los que se cuelgan en la parte trasera del acuario. A través de un tubo tipo sifón se succiona el agua del acuario, la que ingresa a la caja del filtro por donde es forzada a pasar a través de un filtro mecánico (tipicamente una espoja de espuma porosa).

Los filtros hoy en día vienen con compartimentos para colocar los distintos materiales filtrantes tales como carbón activado, medios de filtraje químicos, etc.

Otro desarrollo en los últimos años ha sido el “ Wet dry wheel” o la rueda seco-humeda. Las bacterias beneficiosas de nuestro acuario necesitan crecer en un ambiente rico de oxigeno para neutralizar el tóxico amoníaco. Este sistema permite el paso del agua sobre una rueda que se ubica sobre el acuario. Esta rueda rotatoria maximiza el oxigeno disponible. Una desventaja de este sistema es que la rueda se suele trancar por lo que hay que revisar el sistema cada cierto tiempo.

Filtros Seco-Húmedo (Wet/Dry Filters)

Los filtros seco-húmedo funcionan por el principio que un medio bien oxigenado permite el establecimiento de una colonia de bacterias beneficiosas que neutralizan el amoníaco. Mediante el escurrimiento sobre esferas plásticos no sumergidas u otro medio, estos filtrosgeneran una muy gran área aire agua. Existen de gran cantidad de formas y tamaños. El boom y éxito de los acuarios salados en la década de los 80 se debió al uso de este tipo de filtro.

Muchas cosas pueden ser usadas de medio, con el fin de generar gran cantidad de area de contacto , mientras al mismo tiempo grandes aberturas para disminuir la tendencia a la pudrición mediante un eficiente intercambio de gas. La pudrición se puede evitar incluso con el uso de un prefiltro o usando un eliminador de proteínas o protein skimmer.

Skimmer (Protein skimmers)

Los skimmers fueron desarrollados inicialmente para plantas de tratamiento de desecho industrial. Los skimmers tienen la habilidad de remover los desechos orgánicos antes de que ellos se descompongan.

El skimmer es el gran responsable de los acuarios marinos de la década de los 90. Un tipo de arte en sistemas de arrecife es el uso de skimmer junto con roca viva sin el uso de un filtro seco-húmedo. Este arte es conocido como el “método Berlin”.

Filtro de lecho fluido (Fluidized bed filters)

Recientemente, algunos acuaristas han reportado haber tenido exito con un nuevo tipo de filtro que usa una cama fluida de arena.

Se han reportado problemas que incluyen escacez de oxigeno y pudrición de los desechos.

miércoles, 20 de octubre de 2010

EL AGUA DEL ACUARIO

Dentro del acuario el agua es especialmente importante, siendo el elemento vital de los peces, la calidad del agua es determinante para la salud y bienestar de los mismos. Pero también el desarrollo de las plantas y microorganismos, así como el crecimiento de las algas indeseables, dependen directamente de la calidad del agua.

EL CICLO DEL AGUA

En el hábitat natural de los peces el agua se encuentra integrada en un ciclo. El agua se filtra y evapora; las lluvias y salidas naturales ejercen una renovación permanente.

En las aguas de ecosistemas naturales, las materias nocivas y partículas de suciedad que proceden de los vegetales que se van muriendo y de las excreciones de los peces se diluyen y degradan por vía natural.

El acuario es un sistema donde no se da esta renovación natural. Para establecer y conservar unas condiciones ambientales óptimas es necesario que la filtración y el cambio del agua en el acuario produzcan el mismo resultado que en la naturaleza.

Esto se consigue a través de la filtración bioactiva, la renovación parcial del agua acompañada de su tratamiento, y la limpieza del fondo.

Practicar una buena acuariofilia significa imitar al máximo posible los procesos naturales. Si bien el filtro limpia el agua del acuario, no se encarga de la renovación necesaria de la misma.

Uno de los cuidados más importantes en acuariofilia consiste en la periódica renovación parcial del agua. Haciendo que el agua contaminada sea sustituida con agua fresca.

Al igual que en la naturaleza, la renovación parcial del agua deberá efectuarse con la mayor frecuencia posible. Cada dos hasta tres semanas como mínimo se sustituirá un 20 hasta 30% del agua. Mejor aún si cada semana se sustituye como mínimo el 10% del agua del acuario por agua del grifo convenientemente tratada con anticloro (ya que el agua que consumimos contiene sustancias tóxicas para los peces), que podemos conseguir en los comercios del ramo.

La renovación parcial del agua efectuada periódicamente es importante. Evita problemas originados por una contaminación continúa del agua del acuario. Para entender como funciona realmente un acuario es necesario tener presente varios conceptos que determinan la calidad del agua para nuestros peces, tales como Dureza Total, niveles de Carbonato, grado de Acidez, Amoníaco, Nitritos y Nitratos.

LA DUREZA TOTAL (GH)

La dureza total del agua viene determinada por diversas sales – sobre todo por sales de calcio y magnesio. Si el porcentaje de estas sales es elevado, el agua es calificada de dura; si el contenido de sales es bajo se trata de un agua blanda.

La dureza total influye de forma decisiva en las funciones orgánicas de todos los seres vivos en el agua. La dureza total aceptable que permite mantener muy bien a la mayoría de los peces ornamentales oscila entre 6ºdH y 16ºdH (ºdH= grado de dureza alemana).

CARBONATOS (KH)

Aparte de las ya mencionadas sales de calcio y magnesio, prácticamente todas las aguas contienen bicarbonatos cuya presencia se refleja en el valor KH.






GRADO DE ACIDEZ (PH)

El valor pH resulta de todas las sustancias ácidas y básicas disueltas en el agua que la acidifican o la convierten en alcalina.

El agua con un valor pH de 7 es denominada neutra. En este caso, los componentes ácidos y alcalinos están en equilibrio. Tanto más ácido, cuanto más bajo es el valor de pH y tanto más alcalino, cuanto más aumenta el valor del mismo.

Conviene que usted verifique el valor de pH por lo menos una vez a la semana. Para casi todos los peces ornamentales en acuarios de agua dulce se consideran apropiados valores de pH entre 6,5 y 8,5. Los peces procedentes de ríos tropicales de agua negra prefieren agua blanda con valores pH entre 6,0 y 7,0. Los cíclidos de Africa Oriental se encuentran perfectamente a gusto en un agua más dura, cuyo pH oscila entre 7,5 y 8,5.


© León Rossi Prohibida la reproducción total o parcial de texto y/o imágenes sin consentimiento explícito por escrito del autor.

LA ALIMENTACIÓN DE LOS PECES

Es muy importante que el alimento que brindamos a nuestros peces sea adecuado para su sistema digestivo. Si proporcionamos una dieta inadecuada a un pez, por desconocer sus hábitos naturales, perjudicaremos su salud.

Como en todos los animales, los peces carnívoros tienen un intestino corto, ya que las proteínas se digieren rápido. Los peces cuya dieta se basa en vegetales, tienen el intestino bastante más largo, ya que los vegetales requieren más proceso para ser digeridos.

Algunos peces que se alimentan de vegetales, aceptan también alimentos basados en carne. Es importante conocer los hábitos de los peces, para elegir correctamente las especies con las que poblaremos el acuario. Consulte en el comercio especializado, así le orientarán sobre los hábitos de los peces y si su alimentación está siempre disponible.

Alimento vivo

Alimento vivo
El alimento vivo es sumamente valioso para los peces de nuestro acuario por su gran aporte de nutrientes como fibras y proteínas. Los invertebrados son una muy buena opción para suministrar a los peces antes del período reproductivo.

Las principales opciones de alimento vivo para suministrar a los peces del acuario son la , las larvas de mosquito, camarones recién eclosionados o adultos (según el tipo de pez a alimentar) y las pequeñas lombrices .

Hay quienes recomiendan suministrar Tubifex congelada, para evitar que ingresen enfermedades en el agua del acuario, es un consejo válido. Éstos alimentos pueden introducirse sueltos en el acuario, en muy pequeñas cantidades. Aunque se considera más seguro y apropiado aumentar las dosis, pero proporcionarlas en comederos fabricados y concebidos para tal fin.

Alimento seco

Alimento seco en escamas y gránulos
El alimento seco se consigue con facilidad en los comercios. En los comienzos del acuarismo como hobby casero, el único alimento seco disponible era el que se presenta en escamas. Pero con la evolución de la actividad, las opciones se multiplicaron.

Hay alimentos en escamas basados en vegetales como la spirulina (alga), otros a base de esponja y otros ricos en proteínas para peces de dieta carnívora. Los alimentos secos se consiguen actualmente en una variedad de formas, como escamas, gránulos, pastillas, barras y obleas.

El alimento seco representa la base de la alimentación de la mayoría de los peces tropicales de acuario. Pero también es válido decir que sólo son la base. Los alimentos secos no tienen sustancias ásperas gruesas, que son sumamente importantes para el aparato digestivo de los peces.

Los alimentos secos se hinchan al hidratarse, por lo que si sobrealimenta a sus peces, sufrirán consecuencias en ocasiones fatales. Recuerde que en la vida salvaje, un pez puede pasar una semana sin encontrar alimento. Esto significa que están preparados para dietas no siempre abundantes.

La conducta de los peces es propia de un animal sin raciocinio, si encuentran alimento lo ingerirán aunque no lo necesiten. Por eso no debe dejarse llevar por estos actos impulsivos de los peces. Recuerde: nunca alimente excesivamente a los peces, ocasionará todo tipo de trastornos en su salud.


MI ACUARIO

MANTENIMIENTO DEL ACUARIO



El Mantenimiento de un acuario no tiene que ser un trabajo largo y engorroso para el acuarista, ni traumático para los peces, "si" se efectúa de forma correcta, y "si" se cuenta con los implementos necesarios.

Antes de iniciar nuestro tema de hoy, el correcto mantenimiento del acuario, vamos a echarle un vistazo a las practicas incorrectas o errores comunes en un mantenimiento de acuario, Échele un vistazo a eso primero! Lo voy a esperar acá.

Okay sabiendo ahora que cosas no se deben de hacer durante un mantenimiento de acuarios, vamos a ver que cosas sí se deben de hacer.

- Primero que nada vamos con la parte estética del acuario, y para eso vamos a limpiar los cristales por fuera con un paño húmedo, o con poco de alcohol etílico (si la misma presenta manchas de grasa), y por dentro vamos a limpiarlo con un Imán para acuario o con raspador de microalgas. Acuérdese de tener enjuagar sus manos antes de hacer esto, para asegurarse que las mismas estén libres de colonia o perfume, detergentes u otras sustancias extrañas para el acuario.

- Las microalgas crecen sobre cualquier superficie dentro del acuario, y los adornos no son la excepción. En lo personal pienso que el crecimiento de estas sobre la superficie de los adornos, le da un toque naturalidad al ambiente del acuario, pero si su opinión es adversa a la mía, entonces puede remover los adornos del acuario, y limpiarlos con una esponja ( libre de cualquier sustancia ) que tenga destinado para su uso único en el acuario.

- Siguiendo con las microalgas, esta aparte de crecer sobre los cristales y los adornos, puede crecer también sobre el sustrato del acuario. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, ya que esta área del acuario no debe ser perturbada bajo ningún concepto (acuario con filtro de plancha o filtro de fondo) Si el aspecto del fondo del acuario le molesta demasiado, entonces Ud. Puede limpiarlo con un sifón de grava, pero siguiendo los siguientes pasos: Primero; divida la superficie del fondo en tres secciones - Segundo; succione solamente 1/3 (una tercera parte) de la superficie del fondo cada vez que lo haga, las otras secciones lo puede limpiar con un intervalo de dos semanas preferiblemente. Tercero; Refuerce el filtro biológico con la adición de Bacteria Nitrificantes cada vez que realice esta operación.








ENFERMEDADES DE LOS PECES CURAS Y PREVENCIÓN


El mejor método de prevención es el control metódico y periódico de las condiciones del agua. Dedique tiempo a la observación de su acuario. Observe detenidamente a todos los peces y su comportamiento. Verifique que la piel, escamas y aletas estén sanas. Si hay peleas constantes entre algunos de los peces, pida asesoramiento, quizás sean incompatibles para compartir el hábitat.

Tenga siempre productos para tratar punto blanco, es la enfermedad más habitual. Tenga también entre sus elementos un bactericida y un funguicida. Esos productos suelen ser comunes a muchas enfermedades. Tenga presente sus fechas de caducidad.

Tome precauciones a la hora de introducir nuevos peces, rocas o plantas, especialmente si provienen de ambientes naturales. Haga clic aquí para conocer qué rocas son aptas para el acuario y cuáles no lo son, verá también las consecuencias derivadas. A continuación encontrará una completa guía de enfermedades. En ella obtendrá información sobre los síntomas, cómo identificarlos, las probables causas y los tratamientos a seguir para intentar sanar a los peces afectados.

Tratamientos

En la guía a continuación se detallan los tratamientos puntuales para cada enfermedad. Pero hay ciertos detalles y hechos que debe comprender y respetar en todo tratamiento. El primer recurso fundamental es la paciencia. Los tratamientos suelen durar algunos días, en ocasiones semanas. Siempre siga las instrucciones del especialista que suministra los productos necesarios para tratar al pez o al acuario. Comprenda también que, si comienza un tratamiento y la mejoría no llega en un par de días, no deberá suspenderlo, modificarlo ni reemplazarlo. Esa mezcla de productos puede acarrear trastornos aún más severos al pez.

En ocasiones los químicos adecuados para una enfermedad pueden afectar negativamente otros elementos, como las plantas o las bacterias. Asesórese para evitar problemas extra. Siempre tenga elementos para armar un acuario de cuarentena en emergencias. Debajo de la guía de enfermedades encontrará consejos para el armado del acuario de cuarentena.

Guía de enfermedades, causas y curas

Punto blanco

Síntomas: el cuerpo del pez se cubre de pequeños puntos blancos. También sus aletas. En un par de días aumentarán los puntos y se contagiarán otros peces. Sus branquias no se mueven con naturalidad. Causas: bajo la piel del pez se aloja un parásito denominado Ichthyopjirius . Éste parásito se reproduce saliendo del cuerpo. Cuando lo hace deja un agujero en la piel que se infecta rápidamente. Aparecerá un quiste que revienta al poco tiempo. De ahí salen parásitos jóvenes. El punto blanco es la enfermedad más usual en acuarios. Tratamiento: los comercios especializados venden productos químicos para tratarlo en la primera fase únicamente. Si tiene filtro en el acuario, no lo desactive. Sólo quite el carbón activado.

Gusano Lernaea

Síntomas: observará que el pez nada de lado a lado, frotando su cuerpo contra rocas y plantas. Notará inflamaciones en la piel, y ahí hay hilos que parecen gusanos. Esos organismos surgen hacia arriba y son de color verde claro. Causas: se trata del parásito denominado Lernaea. Entierra su cabeza en el cuerpo del pez, quedando anclado a él. Tratamiento: traslade los peces infectados a un acuario de cuarentena. Utilice una pequeña pinza para remover los gusanos. Sea cuidadoso, no debe cortar al gusano, ya que si su cabeza queda enterrada en el pez, todo seguirá igual. Si el pez está muy herido aplique antisépticos adecuados. En comercios especializados adquiera Metriponate y suministre 1,5 mg cada 4,5 litros de agua.

Baba en la piel

Síntomas: notará que el pez que padezca esta enfermedad lucirá opaco. Su cuerpo se ve cubierto por una delgada capa de mucosa grisácea y blancuzca. Afecta también a las branquias. El pez frota su cuerpo contra rocas y plantas. Causas: la principal causa es descuido severo de las condiciones del agua. La consecuencia es la degradación de la mucosidad natural del pez. Queda entonces expuesto a parásitos como Chilodonella e Ichthyobodo. Tratamiento: es realmente difícil tratar ésta enfermedad, especialmente si avanzó demasiado. Si las branquias del pez están sanas, acuda a un comercio especializado para que le suministren el producto indicado. Si las branquias ya están dañadas, pida a un especialista que trate al pez en un acuario de cuarentena con formalina.

Hidropesía

Síntomas: el abdomen se hincha tanto que las escamas sobresalen del cuerpo en punta. La hidropesía es crónica. Aparece a la vista una vez avanzada y se desarrolla a largo plazo. Causas: si bien puede deberse a una dieta totalmente inadecuada, la principal causa es descuido severo de las condiciones del agua. Suele haber un elevado nivel de nitritos y cloruro de sodio. Puede que haya demasiadas bacterias. También hay disfunción de órganos del pez. Tratamiento: no hay cura. Estudie los hábitos alimentarios y condiciones del agua ideales para las especies de peces que seleccione.

Dactylogyrus

Síntomas: el pez luce agitado, respirar le demanda mucho esfuerzo. El color puede oscurecer y sus ojos se tornan vidriosos. Las branquias se inflaman si el cuadro es severo. Dado que llega poco oxígeno a su cerebro, se mueve torpemente. También frota sus opérculos contra las rocas. Causas: las membranas branquiales se infectan de parásitos prácticamente no visibles. Tratamiento: los comercios especializados venden productos como el Sterazin. El tratamiento puede ser bastante largo. En ocasiones se debe tener paciencia hasta que los huevos de Dactylogyrus eclosionen.

Terciopelo

Síntomas: el cuerpo del pez parece estar recubierto de una película aterciopelada y amarillenta. También cubre las aletas. El pez se agita por dificultades respiratorias, y frota su cuerpo contra las rocas en busca de alivio. Causas: aparecen parásitos llamados piscinoodinium. Echan raíces en la piel de los peces para alimentarse de ellos. Tratamiento: el primer paso es tapar la pecera y dejarla sin luz. Esto debilitará al parásito. Los comercios especializados venden productos químicos para tratarlo. Si tiene filtro en el acuario, no lo desactive. Sólo quite el carbón activado para que no elimine el producto químico del agua.

Hongos

Síntomas: sectores del cuerpo del pez se cubren de vellosidades que parecen copos de algodón. Los sectores afectados deben esto al daño de la mucosa protectora natural del pez. Causas: puede aparecer posteriormente a la enfermedad de punto blanco. En ocasiones es consecuencia de descuido severo de las condiciones del agua. Es común que la infección fungosa suceda a una herida en el cuerpo o las aletas. Tratamiento: los comercios especializados venden funguicidas, que debe aplicar al acuario completo. Si tiene filtro en el acuario, no lo desactive. Sólo quite el carbón activado. Asesórese para detectar las causas del brote y mejore las condiciones a posteriori. Si el pez tenía heridas, verifique que las especies en su acuario sean aptas para vivir en conjunto.

Constipación

Síntomas: el vientre se abulta notablemente. Por estar constipado, no se alimenta ni defeca. Descansa sobre el sustrato muchas horas, ya que está debilitado. Puede resultar difícil distinguir esta enfermedad de la hidropesía. Causas: en la mayoría de los casos se debe a la sobrealimentación. También puede tratarse de una dieta incompleta o inadecuada para sus peces. Tratamiento: agregue al agua del acuario media cucharadita de té de sulfato de magnesio cada cinco litros de agua. Si los peces se recuperan, asesórese sobre los hábitos alimenticios de sus especies de peces.

Exophthalmia

Síntomas: el pez adelgaza y sus ojos sobresalen de sus órbitas. Causas: esta enfermedad, distinguida por los nódulos inflamados detrás de los ojos del pez, suele ser consecuencia de septicemia bacteriana o tuberculosis. Generalmente se observa un descuido severo de las condiciones del agua. Tratamiento: mejore la calidad del hábitat. El proceso de tratamiento es lento. Si no se recuperan es porque el origen del mal es tuberculosis. Éste último caso no tiene cura. No hay más alternativa que eliminar los peces infectados.

Piojos (argulus)

Síntomas: el pez frota su cuerpo contra las rocas en busca de alivio. En su piel aparecen diminutos parásitos agrupados en forma de discos planos. Causas: los piojos cuentan con ventosas que los adhieren al cuerpo del pez. Penetran en él para alimentarse de su sangre y poner huevos. Luego buscarán otros peces para continuar alimentándose. Tratamiento: traslade los peces infectados a un acuario de cuarentena. Utilice una pequeña pinza para remover los parásitos. Aplique antisépticos adecuados para las heridas del pez. En comercios especializados adquiera Metriponate y suministre al acuario principal 1,5 mg cada 4,5 litros de agua. Compre también un químico para matar larvas.

Parásitos intestinales

Síntomas: notará que peces que comen abundantemente adelgazan. En ocasiones traen los parásitos de su hábitat en la naturaleza. Los parásitos pueden verse salir por el ano. Causas: algunos gusanos intestinales ingresan en el organismo de los peces y se alimentan de su sangre. Tratamiento: solicite asistencia en un comercio especializado. Probablemente le suministren un antihelmíntico para incluir con el alimento. Aplique un químico sugerido para eliminar los parásitos del acuario.

Aletas dañadas

Síntomas: los peces con aletas muy desarrolladas son muy propensos a ésta enfermedad. Los bagres y especies con bigotes también. Se observa inflamación de los radios de las aletas. Posteriormente, las aletas se acortan y desflecan. Causas: esta enfermedad se debe a infecciones bacterianas por descuido severo de las condiciones del agua. También puede que otros peces estén mordiendo las aletas del pez afectado. Tratamiento: mejore la calidad del hábitat, tanto el agua como los peces. Traslade al pez al acuario de cuarentena y trátelo con bactericida Myxazin. También puede optar por el uso de violeta de genciana. Acuda a un especialista para que le aconseje sobre la dosificación de los productos.

Hexamitiasis

Síntomas: suele afectar a los Discus. Los poros sensoriales en la cabeza se llenan de pus. También los poros sensoriales próximos a la línea lateral. Otro indicador es la materia fecal larga y dura. Causas: los cíclidos y algunos anabántidos (o laberíntidos) albergan un parásito llamado Hexamita. Es inofensivo hasta que el pez tenga una baja de sus defensas naturales. Tratamiento: solicite asistencia en un comercio especializado. Probablemente le suministren Dimetronidazole. Aplique 100 mg cada 9 litros de agua en el acuario. El procedimiento correcto es extraer un par de litros del acuario, incorporarles la dosis total para el acuario y, una vez diluido, incorporar el producto ya diluido en el acuario.

Sanguijuelas

Síntomas: el pez frota su cuerpo contra las rocas en busca de alivio. En su piel aparecen diminutos parásitos con forma de gusanos. Es una enfermedad muy contagiosa. Causas: las sanguijuelas pueden llegar al acuario dentro de un pez nuevo. Los huevos de las mismas pueden llegar en rocas traídas de la naturaleza. Las sanguijuelas cuentan con ventosas que las adhieren al cuerpo del pez. Tratamiento: traslade los peces infectados a un acuario de cuarentena. Utilice una pequeña pinza para remover las sanguijuelas. Aplique antisépticos adecuados para las heridas del pez. En comercios especializados adquiera Metriponate y suministre al acuario principal 1,5 mg cada 4,5 litros de agua.

Enfermedad en vejiga natatoria

Síntomas: el pez afectado nadará panza arriba, invertido. No se mueve con naturalidad, parece torpe y se golpea con los objetos que lo rodean. Causas: esta enfermedad se debe a infecciones bacterianas por descuido severo de las condiciones del agua. También puede ser un problema congénito. Tratamiento: es poco probable que identifiquemos con exactitud el origen de la enfermedad. mejore la calidad del hábitat, especialmente el agua. Traslade al pez al acuario de cuarentena. Solicite el químico adecuado en un comercio especializado y aplíquelo tanto en el acuario principal como en el de cuarentena. Espere una semana, si el pez afectado no mejora, probablemente no lo haga luego. No quedará más que sacrificar al animal.

Acuario de cuarentena

Una pecera de 12 litros será adecuada (30x20x20 cm). No utilice placas de fondo, bastará con una fina capa de grava roja. Incluya una planta artificial y alguna roca para refugio. No decore el acuario, por obvias cuestiones de higiene. Coloque un pequeño filtro de esponja y un calefactor (siempre que se trate de peces tropicales).

El agua a utilizar de ser la misma del acuario principal. Si el pez está enfermo, lo que menos necesitará será un cambio de condiciones de agua. Puede que sus defensas no lo toleren. Es importante que éste acuario esté oscuro, quitará energía a los parásitos.

© León Rossi Prohibida la reproducción total o parcial de texto y/o imágenes sin consentimiento explícito por escrito del autor

BARBUS



Comportamiento: Hay muchas variedades de Barbus, los pequeños representantes son bastante pacíficos pero pueden morder las aletas de otros Hábitat : Sri Lanka; en riachuelos sombreados y ríos de las llanuras.
Diferenciación sexual : Los machos son hermosamente rojos al tiempo del desove y la hembra es más llena.

ESPECIES DE PECES



Bagres

Ver guía de Bagres

Habitan todo el planeta, a excepción de los polos. Viven en ríos, lagos, lagunas y el mar. Muchos tienen púas en sus aletas pectorales y dorsales, sea precavido. Conforman un grupo de 30 familias y más de 2.000 especies. Hay especies predadoras y otras más tímidas y herbívoras. Los más presentes en acuarios son las Corydoras y los Plecostomus. Son excelentes cuidadores del equilibrio del acuario, ya que comen restos de alimentos del fondo antes que se pudran. También comen las algas que crecen en vidrios y plantas.

Carácidos

Ver guía de Carácidos

Habitan en África y América del sur. Tienen hábitos de vida muy variados. Hay pacíficos vegetarianos, azadores de barro y predadores como las pirañas. Suelen ser buenos nadadores y requieren agua bien oxigenada.

Cíclidos Africanos

Ver guía de Cíclidos Africanos

Han despertado fanatismo en los aficionados. Son grandes y muy coloridos. Provienen de lagos como el Tanganika y el Malawi. Los Cíclidos africanos son muy agresivos y luchadores. Requieren aguas duras, alcalinas y muy oxigenadas. Para diminuir la competencia territorial, se utilizan grandes acuarios, muy poblados y con muchas rocas. Investigue los hábitos de cada especie. Tienden a reproducirse pronto y eso trae problemas si no conoce sus hábitos. Los peces que desovan en el sustrato necesitarán grandes peceras, para dividir el territorio. Se aconseja tener tres hembras por cada macho.

Cíclidos Sudamericanos

Ver guía de Cíclidos Sudamericanos

la mayoría son pequeños, aunque algunos crecen hasta 50cm en su hábitat natural. Son muy buscados por sus variedades de formas y colores. También, algunos como los Escalares y Discus, atraen por sus métodos reproductivos paternalistas. La mayoría se adapta bien a los acuarios comunitarios.

Ciprínidos

Ver guía de Ciprínidos

La familia Cyprinidae habita todo el planeta, excepto Sudamérica, Australia y la Antártida. Tiene más de 1.400 especies. Se destacan por características como sus dientes faríngeos y sus diferencias de tamaño. Las resobras no pasan los 3 centímetros, mientras que en la India hay especies que alcanzan los 2,5 metros de largo. Las especies mas buscadas por los acuaristas son las Cebritas, Rásboras, Barbus y Labeos bicolor.

Cobítidos-Lochas

Ver guía de Cobítidos y Lochas

Estos peces vienen de dos familias: Cobitidae y Balitoridae. Suman casi 500 especies. Proceden de Eurasia y Marruecos. Se dice que las Lochas anuncian los cambios climáticos... y en parte es cierto. Los cambios de presión los afectan. Su vejiga natatoria está rodeada de espinas. Cuando la presión varía cambia el volumen de su vejiga, lo que hace que larguen burbujas o salgan a la superficie a tomar aire. Viven en el fondo del acuario, pasan mucho tiempo escondidas entre rocas o bajo el sustrato. Es una especie ideal para observadores dedicados.

Killis

Ver guía de Killis

Están presentes en distintas regiones del mundo: América (norte y sur), África y Asia. Habitan aguas de ríos, lagos y estacionales. Éstas últimas viven apenas un año, pero sus huevos soportan sequías prolongadas. Los acuaristas los adquieren para luego criarlos. Se clasifican según sus métodos de desove. Los Killis requieren agua blanda y ácida, son insectívoros y no se los incluye en acuarios comunitarios para evitar agresiones.

Laberíntidos

Ver guía de Laberíntidos

Los laberíntidos, también conocidos como anabántidos, provienen de Asia y África. Suelen ser muy vistosos por sus aletas bien desarrolladas y vivos colores. Son fáciles de cuidar en el acuario. También es relativamente sencilla su reproducción. Reciben el nombre de laberíntidos por poseer un órgano auxiliar en forma de laberinto. En él tienen reservas de aire, por si se ven atrapados en aguas estancadas con bajo contenido de oxígeno. En la reproducción, el macho construye nidos de pequeñas burbujas en la superficie del agua. Así se asegura que las crías estén bien oxigenadas. El acuario debe mantenerse tapado para que aumente la humedad.

Peces Arco Iris

Ver guía de Peces Arco Iris

Estos pequeños peces provienen de Australia, Nueva Guinea y otras islas de esa zona. Habitan aguas cálidas dulces y salobres. Son difíciles de encontrar en la naturaleza, pero se reproducen en el acuario sin problemas, aunque su coloración pierde intensidad. Son peces muy activos, necesitan acuarios con zonas grandes y despejadas para desplazarse. Si las condiciones del agua no son adecuadas restringen su movilidad. Vienen de tres familias diferentes: Melanotaeniidae, Pseudomugilidae y Telmatheriniidae.

Peces de agua salobre

Ver guía de Peces de agua salobre

Habitan los encuentros entre aguas de ríos y el mar. Sus cuerpos se desarrollaron especialmente, adaptados a cambios diarios de condiciones dependientes de las mareas y cambios de salinidad. Debe mantener diariamente controlado el acuario, aún así son difíciles de mantener, ya que necesitan esos cambios en el agua. Al contrario de la mayorías de los peces, condiciones uniformes de agua los perjudican. Pida consejo a un experto para acondicionar el agua con sal marina.

Poeciliidae-Vivíparos

Ver guía de Poecílidos y vivíparos

Son minoría en la naturaleza. Pocas especies son vivíparas. Se encuentran en América del Norte y Centroamérica. Son los más populares entre los principiantes, se destacan los Lebistes o Guppys, los platys, Mollys y Espadas. Los machos tienen gonopodio, una adaptación para poder retener a la hembra, copular y así fertilizar los huevos en su interior. Son fáciles de cuidar y reproducir.

INTRODUCCIÓN DE LOS PECES



Llenado del acuario e introducción de los peces

Una vez decorado y plantado el fondo terminamos de llenar el acuario hasta dejar unos 2cm libres de agua entre la superficie del agua y el límite superior del acuario.


Deberemos añadir también bacterias nitrificantes para que se fijen a los filtros y al sustrato del fondo y se acelere el ciclo biológico del amoníaco. Lo ideal es esperar 2 semanas para que el acuario madure y los filtros funcionen correctamente. Si no teneis paciencia esperad por lo menos una semana, controlad bien la temperatura del agua que este entre 25-27 grados. No introduzcais todos los peces de golpe. Introducir cada semana media docena hasta completar la población.

De esta manera podreis comprobar como responden los primeros peces al hábitat, además si no esperasteis mucho tiempo el acuario no estará maduro y ante muchos pecesy mucha comida en el agua subirán rápidamente los niveles de amoníaco perdiendo algún ejemplar y siendo un duro golpe para el comienzo. Así que ya sabeis tener paciencia para la introdución de los peces.

A la hora de introducir los habitantes del acuario debeis cuidar de que no se estresen. La temperatura de la bolsa de transporte no será la misma que la que tengais en vuestro acuario, por lo tanto primero introducireis la bolsa con los peces en el acuario durante 15 a 20 minutos para que se estabilice la temperatura progresivamente.

Luego abriréis la bolsa y dejareis entrar un poco de agua de acuario. Repetireis el mismo proceso cada 5 minutos 3 o 4 veces hasta que se llene la bolsa. Luego con una red quitareis los peces de la bolsa y los introducireis en el acuario pero sin verter el agua de la bolsa en el acuario.

Y voilá ya teneis vuestro acuario montado y funcionando a pleno rendimiento.

LA OXIGENACÓN DEL AGUA


El es el elemento fundamental para la vida, requerido por peces y plantas para llevar a cabo procesos vitales como la oxidación de las proteínas, hidratos de carbono y grasas. Esto permite que la desintegración de dichas sustancias genere una consecuente liberación de energía empleada para las funciones vitales de los seres. Si el nivel de oxígeno no es suficiente para el ecosistema, las plantas desdoblarán la fructosa y la glucosa en anhídrido carbónico y alcohol, o sea que en poco tiempo, sus células morirán. Pero no solo plantas y peces integran al ecosistema en nuestros acuarios, hay habitantes no tan visibles pero imprescindibles como las . Las transforman los detritos en materia fertilizante para las plantas. Los detritos son el resultado de alimentos no consumidos por los peces, los excrementos y algas o peces muertos. Pero lo considerable, es que las mismas bacterias, consumen 30 veces más oxígeno por cada gramo de materia que los peces. Por esto la imperiosa necesidad de la adecuada oxigenación del agua y la recomendación de evitar superpoblar las peceras.

Factores que alteran el nivel de oxígeno

Los peces de aguas muy cálidas son los menos beneficiados por dicha condición, ya que uno de los principales factores que influye en la concentración de oxígeno en el agua es la temperatura. Existe una relación inversamente proporcional, o sea que, a mayor temperatura menor concentración de oxígeno en el agua. Esto se debe a que al elevarse la temperatura, la solubilidad del gas disminuye, ergo, se desprende con mayor facilidad.

Otro factor de incidencia es la presión atmosférica. En este caso, la relación es directamente proporcional; a mayor presión mayor concentración de oxígeno. También es factor la iluminación del acuario. De ella dependerá la cantidad de fotosíntesis realizada por las plantas, y por supuesto, la cantidad de oxígeno resultante de dicho proceso. Pero no solo las plantas se ven afectadas por la iluminación, ya que influye también sobre los procesos de descomposición de sustancias orgánicas, llevado a cabo por las bacterias aeróbicas.

Aireación artificial

Siempre que el ecosistema demande más oxígeno del que el intercambio superficial pueda aportar, necesitaremos aportar oxígeno por medios externos o artificiales. Resulta útil saber que la cantidad de aire que puede contenerse en el medio líquido es muy baja. En una unidad de volumen de agua, apenas puede contenerse el cinco por ciento del oxígeno que puede contener una unidad de volumen de aire. Sepa también que el régimen de difusión de oxígeno en el agua, es varias miles de veces menor que en el aire

ELECCIÓN DEL ACUARIO


El acuario debe ser, en primera medida, escogido según el tipo de peces a alojar... aunque también podemos hacer el proceso a la inversa, si lo que queremos es tener un acuario en estilo y formato específico. Por ello, en esta nota aprenderemos más sobre los distintos tipos de acuarios, accesorios y otros detalles.

Si ya tenés pensados los peces que querés cuidar, entonces debés armar el acuario según sus requisitos y especificaciones referidas al tipo de agua y su pH, a la temperatura, al tipo de iluminación, a las demás especies admitidas (en consideración también del tamaño del acuario) y a los accesorios y plantas que puede albergar. No siempre un acuario más grande será mejor, ya que a mayor cantidad de agua, mayor presión será ejercida hacia el cuerpo de los peces. Por eso, el tamaño y características de la pecera y el tipo de peces deben ser acordes. La recomendación es que haya litro y medio de agua, por cada "centímetro" de pez".

Existen especies de aguas templadas y de aguas frías, y peces de aguas saladas y de aguas dulces. Estos detalles definirán, de igual modo, el tipo de decoraciones y accesorios: mientras que en peceras de aguas saladas podemos agregar rocas de sal y rocas tobas, lo que dificulta la tarea de encontrar plantas que sobrevivan en estas aguas endurecidas, en una pecera de agua dulce podremos introducir plantas con mayor facilidad.
Los acuarios de aguas templadas o cálidas suelen permanecer entre 18°C y 20°C, alejadas del sol y de fuentes de calor, como todas las peceras. En acuarios de agua dulce tropical, la temperatura será mayor, oscilando entre 24°C y 30°C. Podemos regularla con mecanismos reguladores de temperatura, especializados para acuarios, que quedan insertos en el agua, junto con el filtro y el aireador.

Asimismo, los acuarios pueden ser colectivos (en el que conviven diversas especies, según sus mismos requisitos de tipo de agua y temperatura), basándonos sólo en los requisitos mencionados. También puede tratarse de un acuario "regional", que es una pecera que se asemeja a un ecosistema en miniatura, ya sea asiático, tropical u otro, tanto en peces como en plantas y decoraciones.

Se denomina "acuario específico" al que es habitado por una única especie de peces, ya sea uno o un cardumen o pareja. Otro estilo de acuario muy popular es el "holandés", en el que la atención ronda más en torno a las plantas acuáticas que en los peces, lo que son utilizados en este acuario como un accesorio y no como protagonistas.

El acuario de agua salada tropical es el más vistoso y llamativo, aunque es el más costoso y de más difícil mantenimiento. Por lo tanto, siempre se recomienda comenzar por un acuario de agua dulce, que bien puede ser el agua de la canilla, tratada con un producto anticloro y los medicamentos que indique el veterinario o especialista, como el azul de metileno u otro.

lunes, 18 de octubre de 2010

CUIDADO DE LOS ALEVINES


A los alevines se los debe alimentar con alimentos especificos para ellos debe alvergarlos en una pecera de reproducción para que no los ataquen sus padres o otras especies de peces

El período de desove y posterior


Durante el período de los peces incurren en un inmenso gasto de energía vital. Una vez terminado dicho proceso asegúrese de proveer al pez un ambiente muy tranquilo y bien oxigenado. Requerirá alimentación casi constante. Es hora de recuperar energía y evitar estrés o compañeros de acuario molestos. Tenga en cuenta que algunos peces solo comen a sus crías en la primera puesta, luego aprenderán a cuidarlos. Si puede permitir a los adultos la crianza descubrirá un proceso hermoso.

Los peces laberíntidos fabrican nidos de burbujas. No retire a los machos hasta que hayan enseñado a los alevines a nadar. Las hembras si deberán ser retiradas. Otros como los escalares, deben ser separados tras la eclosión. Es fundamental que se asesore con especialistas.

Cuando los huevos son depositados sobre una roca o una hoja de planta y los adultos son retirados, los huevos requerirán de un suave pero constante flujo de agua. Esto es lo que los adultos habrían hecho con sus aletas durante el desarrollo de las crías.

GENERAR CONDICIONES PARA LA REPRODUCCIÓN

Para generar condiciones propicias para la reproducción necesitará obtener información sobre los hábitos reproductivos de las especies seleccionadas. En algunas especies debe separarse al macho de la hembra justo después de producirse la . Otras especies ven como las parejas se mantienen unidas y criando a los alevines. Es vital alimentar correctamente a los peces. Esto no debe confundirse con sobrealimentación.

Elección de peces para reproducción


Si quiere ir a lo seguro compre peces jóvenes en grupos, para que formen parejas naturalmente en su acuario. Cómprelos en grupos de 6 u 8 para estimularlos a reproducirse en grupo. Será más fácil, o mejor dicho, sus posibilidades de éxito aumentarán. Comprar peces jóvenes, tiene como beneficio adicional que el acuarista cuidará y conocerá la evolución del pez desde juvenil. Averigüe siempre las dietas indicadas para cada especie de pez. Estudie y obtenga asesoramiento sobre los de los peces deseados. Si no lo hace desde un comienzo, puede llevarse sorpresas poco agradables.

REPRODUCCIÓN


Es muy común entre los acuaristas aficionados recién iniciados que descubran de un día para otro pequeñas crías en su acuario comunitario. Suele darse que compremos peces hembras, especialmente en especies como los Mollys y los Guppy o Lebistes, que vienen ya fecundadas. Éstos peces vivíparos engordarán rápidamente y darán a luz a sus . Y bien difícil es buscar las crías en un acuario grande, bien poblado y plantado... A continuación explicaremos cómo detectamos esos casos y todo lo relacionado al de diversos tipos de peces como los , y .

ISTALACIÓN DEL ACUARIO


Sabiendo que debemos evaluar los puntos anteriormente descriptos, ahora viene la parte interesante. Cómo proceder a la hora de armar el acuario. La instalación de los elementos que conforman un acuario. Comencemos con la ubicación del acuario en su hogar. Busque un lugar tranquilo, lejos de ventanas y corrientes de aire. Evite siempre que el acuario reciba directamente los rayos del sol. Éstos generarían una cantidad de algas colosal. Si está próximo a un grifo, mejor. Una recomendación válida, es que mueva el acuario (siempre vacío) entre dos personas. No es cuestión de fuerza, sino de seguridad. Asegúrese de ubicarlo en una superficie nivelada y mullida, como una placa de telgopor o polifan. Evitará rajaduras.

Absolutamente todo aquello que vaya al acuario debe ser lavado con agua SIN jabón ni ningún tipo de producto limpiador. Primero limpiaremos los vidrios del acuario, ya que suelen acumular polvo en el comercio en donde lo adquirimos. Es conveniente comprar esponjas y trapos que utilizaremos para mantenimiento de nuestra pecera únicamente. Limpiaremos las placas de filtrado biológico y otros elementos como picos difusores, mangueras, etc. Para conocer como proceder con rocas y troncos haz clic aquí. La grava deberá ser pasada por agua hirviendo un par de veces. Más tarde, enjuágala con agua a temperatura ambiente en un colador. De ahí directo al acuario, sobre las .

Un método eficaz de planear la ubicación de los elementos en el acuario, es generando un croquis. Mida tamaños de filtros y demás elementos. Piense y luego dibuje la distribución de rocas, troncos y plantas. Haga una lista que contenga todo lo que debe ubicar en la pecera. Ubique el calefactor en una zona que tenga buena circulación de agua. Lo ideal, es colocarlo con ventosas en la pared de fondo, en posición oblicua. Coloque un termómetro en el extremo opuesto al calefactor, aunque personalmente recomiendo poner uno en cada esquina del acuario, para asegurarse que la temperatura sea homogénea.

EL ACUARIO TROPICAL EQUIPO CUIDADOS Y VARIEDADES DE PECES



Mantener estable la población de peces, mantener estable la población de plantas y lograr que los peces se reproduzcan en ese hábitat. Lograrlo y mantenerlo perdurable en el tiempo, supone haber obtenido un excelente balance entre cada elemento integrante del acuario como peces, plantas, sustrato, elementos decorativos, piedras, maderas, filtros, etc. Si bien para armar un acuario hay muchos factores a considerar conjuntamente, no hay una única fórmula estricta con pasos a seguir. Claro que es de vital importancia mencionar cada uno de esos factores a evaluar. Ésta explicación, no intenta ser más que una guía de referencia, especialmente para aquellos que recién ingresan en el mundo de la .Elección de peces :Simplemente decida cuáles son los de su agrado. Luego, deberá tener en cuenta las características de cada uno de ellos. Si hay incompatibilidades, seguramente verá cuál es la combinación ideal, entre los peces deseados que se adapten a la convivencia entre ellos y que necesiten características similares de agua. Corresponderá considerar factores del agua como el pH, la dureza (dH) y la temperatura. Los hábitos alimenticios también cuentan.La decoración del acuario. :Dependerá totalmente de las necesidades de los peces. Por ejemplo, si elige peces de agua salobre (habitan encuentros entre agua de río y mar), deberá incluir sal marina y alguna roca Toba para endurecer el agua. Esto trae como consecuencia una reducción de posibles plantas para este acuario. Unas pocas se desarrollarán bien en esas condiciones. Los peces oriundos de lagos africanos ( Cíclidos Africanos ) devastan las plantaciones, por lo que solo podrá decorar con rocas. Considere también la iluminación, generalmente más horas diarias en acuarios plantados.El filtrado del agua :Algunos peces necesitan niveles de oxígeno muy elevados, por lo que requerirán aireador y filtro obligatoriamente. Pero en algunos casos, quienes deciden plantar el acuario y dedicar recursos al crecimiento de las plantas, prefieren tener menos peces pero evitar filtros o . Eso evita la pérdida de dióxido de carbono, tan importante para los procesos vitales de las plantas.Tamaño del acuario :Si bien es cierto que cuanto más grande mejor, hay limitaciones importantes a destacar. NUNCA es conveniente que la altura de la pecera supere los 60 cm. Trae variedad de problemas. La primera es la presión ejercida por el . Algunos peces pueden experimentar problemas. Segundo inconveniente, la presión elevada impondrá la necesidad de utilizar vidrios de más de 1 cm de espesor. Será excesivamente pesado. En tercer lugar, limpiar y manipular elementos del fondo de la pecera será demasiado incómodo.Para no superpoblar y tener problemas de oxígeno y , podemos establecer como regla general que por cada cm. de pez se requieren 1,5 litros de agua. Pero asesórese, ya que algunos peces como los Discos necesitan mucho más, especialmente si quiere reproducirlos. Tenga presente que cuanto mayor sea el área de la superficie del acuario, más intercambio de oxígeno hay entre el aire y el agua. Mayor área, más oxígeno tendrá el acuario.

jueves, 14 de octubre de 2010

TETRA NEON CARDENAL


Este carácido es originario de Sudamérica. Se lo conoce también como Tetra Cardenal. Suele habitar aguas de lluvia con temperaturas que oscilan entre 24 y 27º C, con pH muy levemente ácido, entre 6,5 y 7. Viven en aguas provenientes de lluvia escasamente mineralizadas, blandas (dH 5 a 10º) y ligeramente ácidas donde son más propensos a desarrollar vivos colores. En acuarios se adapta bien a la comida desecada. Toma alimento liofilizado, daphnia y artemia. Alcanza un tamaño máximo de 5 cm.

Es uno de los peces tropicales de acuario más populares en el mundo. Suele estar en la zona media o superior de la pecera y se mueve en cardúmenes. Son muy pacíficos, característica que los hace ideales para habitar en acuarios comunitarios, siempre que no los juntemos con peces demasiado grandes o agresivos. Tener al menos una docena les dará seguridad. Es importante que el acuario tenga abundancia de plantas y algún tronco. Las plantas flotantes también son importantes, ya que ayudan a reducir la intensidad lumínica. Será positivo tener un sustrato oscuro para destacar sus colores.

Para su reproducción necesitamos una pareja saludable de algo menos de 1 año de edad. La salud y correcto crecimiento de un pez se aprecian principalmente en la intensidad de sus colores, su vivacidad y el desarrollo de sus aletas. El macho suele ser más esbelto y la línea azul neón que recorre su cuerpo es recta. La hembra es más rechoncha y su línea azul neón se ve alterada cuando está colmada de huevos.

Colocaremos la pareja elegida, una vez preñada la hembra, en una pecera mas bien pequeña, basta con 20 ó 24 litros. Es importante nuevamente la presencia de plantas y no abusar de la iluminación, ya que los huevos son excesivamente sensibles. El agua debe ser muy blanda y ácida entre 5,5 y 6,5, a una temperatura de 28º C.

Llegado el momento, el macho corre a la hembra entre las plantas, entre las cuales la hembra depositará entre 50 y 150 huevos. Luego procedemos a retirar a la pareja para evitar que se coman los huevos. Pasadas 40 horas, aproximadamente, los huevos eclosionarán. Una semana después se debe incrementar la intensidad de luz muy lentamente. Los alevines se alimentan con plancton o yema de huevo hervido triturado. Los productores de alimento desecado en escamas, lo venden también molido para crías, pero no suele ser tan nutritivo como las opciones antes mencionadas.

KILLIFISH


















Son uno de los grupos mas facinantes para mantener en un acuario pH: como 7. Temperatura: como minimo 22ºc es mejor alternarlos en los 26ºc para la reproducción son nesesarios entre 30º - 29º . Dureza del agua : dura. Es presiso mantenerlos con plantas acuaticas en la superficie.

EL ACUARIO TROPICAL EQUIPO CUIDADOS Y VARIEDADES DE PECES

ESCALAR O PEZ ÁNGEL (pterophllum)